古老的拉萨河，生生不息的河水激荡出河畔同样悠久而富有生命力的茶巴朗村，这里不仅有500多年前的诺桑颇章、300多年前的色季林寺，也有去年新修的100座大棚。历史沉淀在老人们的记忆里，新生活则在年轻人的愿望里发酵。

　　贡布老了，谈话的时候，72岁的他大部分时间都用在梳理自己的记忆上面。他经历了太多，一年一年，以至于现在需要仔细地分辨各种记忆之间的逻辑。“拉萨河？我喝着里面的水长大的，但是现在不喝了，有自来水。”他说。

　　贡布一辈子都没有走出过曲水县茶巴朗村，现在想走，但是走不动了。穿村而过的拉萨河仿佛淌在贡布的脸上，水滴岁月，在他脸上留下拉萨河辫状水系模样的一串串沟壑。在贡布的记忆里，拉萨河被冰雪润得丰腴，又被高原烈日舔瘦的场景总是不停地轮回，如同生活在村里的祖祖辈辈。

　　贡布记得他长辈的长辈说，茶巴朗村是周边几十里内最好的一块地方，树木丰茂无可比拟，更兼有拉萨河穿村而过，无论是农耕还是居住都是最好的选择。这从今天的茶巴朗村拥有两座庄园遗址可窥一斑：在以前，甚至更为古老的十二邦国时期，这里的最小行政单元总是以庄园为单位。

　　茶巴朗藏语意为“树沟”就来源于此？贡布老人摇摇头，在他11岁的时候，曾经在村里的寺庙里面出家过几年，他从那里得知，在古老的传说里，茶巴朗村有一座色季林寺，建于300年前一位名叫察东·洛桑益西的人之手，而茶巴朗就是他的姓氏。姓氏与喻意在这里形成一个有趣的巧合。

　　色季林寺现在还在，从古到今一直都是村里距离拉萨河最近的建筑，在没有河堤的年代里，贡布和他的长辈们都习惯居住在高地，因为居住在河边，容易被水患殃及。而对于色季林寺是否会遭遇水患，他们从来没有想过。

　　现在的色季林寺已经是县级文物保护单位，村里有一位老人义务维护着寺庙的日常清洁卫生。在贡布的记忆里，这座寺庙一直都是“有寺无僧”的状态。还是贡布的长辈的长辈那个年代，曾经有一位来自山南贡嘎曲德寺的喇嘛前来驻寺。这次，我们可以确定贡布说他长辈的长辈，是他的爷爷。

　　而茶巴朗村与山南的渊源似乎从那时起就埋下了伏笔。现在，茶巴朗村的儿媳妇，几乎全部都是山南人。在贡布老人小的时候，村里只有28户人家，现在已经飞跃到118户，村民们互相之间几乎都有亲戚关系，因此，儿媳妇只能“进口”。或许是流于血脉之中的感情，人们不约而同地选择了山南媳妇。

　　色季林寺的东边是一片浩浩荡荡的芦苇，西边古树参天，其间点缀着几片水泊。远处，山上的树总是习惯将脖子以下都埋到土里，只在地面上露出浓密的树冠。而寺庙旁的古杨树却是直耸天际，几条鲜艳的五色经幡从合抱粗的树梢上斜斜系着，意气风发地跨过安静的水面。