苍凉而斑斓的古格遗址 来自昵图网

　　我终于走进了这一幕宏大的历史风景、终于站在了海拔 4000米，东经79°39′、北纬31°25′，整个古格和它的历史都在我的脚下了！

　　它依山叠起的残墙断垣和它直入云天的磅礴气势；它参差错落的遗宫洞穴在阳光下斑斑点点的琦丽光彩；它被风坍雨蚀而沉入深谷无人问津的宁静和孤绝气息，如一片壮阔而凶猛、温柔而悲凉的洪水，从遥远的历史岸边向我冲泻过来，把我淹没。我的魂魄好像从体内飘出，同这个城堡积淀的历史相聚，与那些精美得无与伦比的壁画艺术、与那些潜伏在艺术之中的文化和信徒工匠们对话；与国王、王后、僧侣、传教士乃至于他们的车夫对话；与风雨日月，与宁静的荒原和喧嚣的战争对话……

　　占地面积约20万平方米的古格王朝主体遗址，有宫殿、寺院，有碉堡、暗道和城墙等军事设施，有一般居民的住房和窑洞共400余幢，它们依山叠砌，直至山顶。王宫在山崖之顶，寺院及僧人房舍大部分在山腰，而居民百姓大部分在山脚。

　　山顶上的宫区共有房屋40余间，但实际上，除了夏宫、冬宫、国王的集会议事大厅和寺庙，所能见到的全是坍毁了的场院和房基。夏宫和曼陀罗殿相连的建筑毗邻，占据了崖顶绝壁之上的制高点，成为王权和宗教权力合一而至高无上的象征。夏宫殿内与装饰有壁画和雕刻的寺院殿堂相比则显得十分简陋，除了泥灰色的土墙上凿有无数个上圆下方的佛龛便一无所有。

　　太阳在古堡的上空缓慢移动，古堡裸露的肌肤在漫长的蒸烤中酥了，整个古格遗骸看上去像被阳光晒败了色的一件千疮百孔的巨大战袍，古格城堡这片被阳光特别宠爱的“荒原”，南面毗连不知止于何处的山屏，西面陡壁之下俯临一条凄绝的干沙沟，它北向泥浆翻滚的象泉河与北岸山屏，东向一片阔大而起伏的野山冈，却又被极目之处那视觉无法洞穿的山峦截住，活脱脱一座被泥封的世界，又浩大又苍凉。

　　我真希望有能力走遍整个荒堡的世界，穿越任何屏障，到达极目之处，去搜寻那些为人类未知或被人类遗忘的角落。然而这世界太浩瀚了，正如遥远的山屏和落入沟谷的地平线，永无尽头。

　　最具人情意味的绘画

　　以青蓝色为衬底，红与蓝间以白和灰色组成的基调，使高大而幽暗的方形白殿大殿看上去格外庄重静穆。大殿深处有一束强烈的阳光从天窗透进，缓缓地在主佛台移动。尽管佛台只剩下了半堆泥，受那束阳光的吸引，我爬上离地面约一米高的佛台后座，一边欣赏白殿独特的立体藻井图案，一边享受阳光。高大的白殿大殿有300余平方米面积，紧靠四壁回形排开的泥塑像几乎都已毁坏，那些没有了头部、断了胳膊或腰部的泥塑像，失去了原有的表情和动态，似有几分嘲讪之意；在幽暗的地面，我才发现那些残存的佛母头像，面部造型原来是如此的精美典雅，五官线条尤娴熟流畅，典型的西部风格，定是西藏雕塑杰作的最精彩部分。还有衬托雕塑的那些绘满涡形和人像装饰图案的壁画，在浓厚的克什米尔风格中融进了尼泊尔式的装饰风格，显得既典雅又世俗化。

　　阳光从我的脸上扫过，送来一丝丝独特的温暖气息，我眯着眼睛，觉得自己好像已化为脚下那堆泥，并在热烈的膨胀中堆砌着……一尊巨大的涂金佛像反射着金子般的阳光，它将一种艺术效果变成了一种宗教的意境。

　　阳光也在主佛台侧面的墙壁上扫过，使那些由于雨漏和风蚀日照变得陈旧而色彩斑驳的壁画活跃起来，神和人，佛和僧俗百姓大大小小汇聚于一壁：坐在莲台上的或骑在马背上的，行于山川和云端的，听法和辩经的，驮物或表演的……祈念声、行云流水声、锣声、号声、箭声、舞步声和辩经声，从那些几乎只有巴掌大小而精巧中见稚拙的人物图像和山水图谱中宣泄出来。

　　主佛台两侧下部越接近地面部分的绘画因严重受蚀越模糊，直至消失。整面墙看上去就好像是从某个历史的深处，被一种独特的叙事音乐慢慢地呼唤出来的图景。

　　红殿，邻于白殿之上，大殿也有300余平方米，在大量浓艳的红色中，间以深暗的青绿、白、灰色和局部的金绘，使红殿满壁设色艳丽，一派金碧辉煌。身入其中，有一种热烈的激情和神圣的欢快与富足感，好像摆脱了死亡与恐惧、孤独和迷茫，而佛的世界在这儿也显得和人有了一种亲近感。

　　绘在墙面上部的巨大的佛像，总带着那么一种温静、善良而胸怀博大的超脱感，白殿的佛母像也是给我这种感觉，但圣母那种常有的淡淡的忧伤感总像提示着或预示着人类的某种灾难。

　　在那些巨大的佛像之下，在古格各个神殿那些描绘释迦牟尼传记和供养场面的种种惟妙惟肖的小像里，我看到了古格最具有人情意味的绘画。画师们在这儿找到了世俗情感的最好寄托与发挥。佛教经典中严格的造像形制，使人们能够在程式化的图像中去领略宗教艺术的某种意义和精神，它把通过圣人们在独特的宗教境界中所感悟到的尊像，依循一种程序来视觉化，以此创造了佛教的图像仪轨，并赋予其构图的严格规范和色彩的原始象征意义，使后继的修炼者可以通过相同的程序体会到同样的境界。