拉萨是藏传佛教的圣地。举世闻名的布达拉宫、大昭寺就穆然分立于拉萨红山下。亲临西藏，你会真切地感受到宗教对藏族人民生活的影响；走进拉萨，你会深刻地体味出他们那无私无畏的真诚和纯洁虔诚的膜拜。

　　当“日光城”的第一束阳光泻在转经老人手上的经筒上的时候，我急忙地跑到了八廓街。四根巨型经旗下，朝拜者们双手合十，仰望杆端的一抹朝阳在祷告，然后绕杆一周悄然离去。经旗杆是不倒的桅杆，拉萨是不沉的古船，川流不息的信徒是浩渺的水，水载着古船荡过了悠悠千年。在拉萨城里，勿需走近寺庙，立在街头便会看见成群结队的藏族人不知疲倦地走着，年长的手摇转经筒，嘴里念念有词，年幼的孩童静静跟在后面，规矩得一丝不苟。遇到路旁柳树下燃烧的桑烟，便要虔诚地绕上一周，并随手添上几根柏树枝。之后，他们便当涌向佛的跟前。

　　坐落在八廓街的大昭寺显得十分繁忙。寺前桑烟弥漫，酥油飘香，朝圣者，经商者人头攒动。朝圣者纷纷匍匐叩拜，门前光滑细腻的石板上，深深的跪拜槽痕，盛满了朝拜者古朴执着的虔诚和饱经沧桑的心道。

　　当手套护板擦滑地面的声响传来，人丛中立即让出一条狭长的过道，一些身穿彩色缎袍，头缠红、黑丝缨络，手捧洁白哈达的老乡为他们焚香开道，围观人群中不时有香客走出来，依次向每位嗑头人发布施，一元钱或几角钱。饱经风吹日晒的黑色脸膛，粘结着风尘的散发，额头透着血光的印记，褴褛破损的衣饰，都足以迎着普遍赞誉和英雄桂冠。他们以格外庄重的神情，一步步迈入圣地的“凯旋门”。

　　在大昭寺内，这群匍匐者穿越天井，来到灯火幽暗的经堂，面向金碧辉煌的佛祖，齐齐站定，久久地朗读有关释迦牟尼的颂词，各式各类供奉的、祈祷的、祝福的经文，男女混声的齐诵庄严回旋灌注于整个经堂。那庄严肃穆而又悲壮的唱经声，把灵魂带入了宗教与神性之中，滤去了尘烟，在虔诚中对佛爷拜倒的同时，也对来生产生莫名的迷惘。这是一片净土，在这片净土上的人们转经念佛不曾休息，不曾疲惫，在抑扬顿挫的佛音中心灵得到调适，筋骨得以松弛，历尽艰辛的人们此刻甘之如饴。

　　从朝圣者的面庞上，我看到了激动与迷惘。他们已登堂入室，超凡脱俗，直达至善至美的神圣殿堂，他们当中或满脸汗水，泪光闪闪；或热泪纵横，不能自已；或双眼失神，一付无奈；或如释重负，一身松弛。此时此地，正是这群人孜孜以求多年的如梦境界，此时此地，这群已超凡脱俗的人，这群除却自身几乎一无所有的人，正在做着一件在他们心中十分动人的事。他们满怀至上的幸福和仁慈，为全人类祝福。

　　随着信徒的脚步，找到了布达拉宫。十三层的布达拉宫有三十层的神秘，对于藏族人来说，这是一个红白分明的佛的世界。摇曳的佛灯摇曳了一千三百年，终也不变，越点越亮。一年一年瘦了的铜门环上，一月一月凹了的阶石上，一日一日照样飘飞的经幡上，记载着千千万万颗灵魂涅槃的历程。参观的日子里，谁都可以进去。走进的是同一天地，看到却不尽相同。俗人看见的只是金盏银碗和佛像身上的镶着的数也数不清的每一颗都价值连城的各色宝石；雅士看到的是壁画、灵塔、雕刻、塑像、文物、经卷、古瓷，只有真正的佛徒进去，才看到佛身，听到佛的秘语。

　　在一座佛堂前，一个不满十岁的小喇叭盘腿坐在红墙间的青砖上，诵读着一叠极厚的横条经文，声音清脆稚嫩，神态却异常高古，俨然一位得禅的老活佛。我在小喇叭面前站了很久，突然感到自己十分浅薄轻浮。以后，小喇叭盘坐苦诵的形象就一直刻在我的心壁上，越刻越深。

　　在拉萨市郊的拉萨河畔，异常拥挤地临时搭建起许多帐篷。空地上三块砖石支起一个水壶，大人在用羊皮袋吹火，烧茶，孩子们则在附近玩耍、嬉戏，这就是来自拉萨朝拜人的临时住处。他们日出而拜，日落而憩，有节律又十分清苦。朝拜拉萨之后，这些人或搭乘汽车到藏西、藏南去朝山转湖，或乞讨着沿途而返。之后，他们不朽的灵魂引导他们终将去往何方呢？

　　我在自我苦思，体味之余，又在思考：古朴土地上古老文化和风情的漫流，将流向何时何地何方呢？该用怎样的经文才能把纯挚的灵魂引导到新的圣殿呢？

（责编：团团）