据说昌都一带流行“江达的门站不得，察雅的人惹不得”的俗语，大意即为江达地方风太大，而察雅人太好斗。可是察雅县香堆乡的朋友向巴却不同意这说法，他认为察雅人是昌都地区最友善，最好客，最热情的；那里不但人好，且名胜古迹为数众多，这个有着美丽名字的红色峡谷，更因文成公主的点化而凭添一丝神秘与温情。

风雪同路 摄影：孙晶晶（上海）

　　紫红色的香堆世界

　　从察雅县城到香堆乡没有班车，只能徒步、包车或搭便车。为了尽可能地搭上便车，我早早出发。

　　出了县城，翻过小山坡，藏东南红土地的脆弱与壮美一览无余地展现在眼前。说它脆弱，一条细小的河流，就能把两岸的山体冲刷出巨大的沟壑，在Google地球上看，应是一个永恒的伤痕；说它壮美，近处远处山体在远古的造山运动中，在地表深处炽热岩浆作用下，一层层不同色彩的石岩就此点缀在红色的山体中，令人惊叹。

　　我幸运地搭上一个大卡车，顶着卡车扬起的灰尘，经历无数的转折惊险，提心吊胆几个小时，终于完成了察雅到香堆这近100公里的刺激旅程。

　　先去参观香堆乡政府的上方那一片壮观的废墟。它坐落在高地之上，庙宇紫红色土质的框架尚在，虽是断壁残垣，但嵯峨多姿，严整富丽。远远地透过狭长的方窗洞，可见蓝天上蝉翼般的薄云。废墟错错落落，再看远处，是藏东典型的紫红色浑圆山体。

　　废墟下，就是著名的向康大殿，供养着“自生”弥勒佛的佛堂。历史文献上关于这个大殿的资料不少，版本众多。大殿内的“自生”弥勒佛虽刷满了金粉，不过还能依稀看到他庄严肃穆，悲悯众生的神情。一个信徒向我介绍，“自生佛”是文成公主进藏时留下的一块石头自然生长而成的。

　　大殿大门两侧两个石鼓形的石碑令我好奇，因为上面刻着汉字。据说这些都是清代末期赵尔丰部下的名字。藏族的寺院门前，用刻满汉族人名字的石碑作“守卫”，耐人寻味。