沧桑久远的历史气息笼罩着雍布拉康 来自百度图片

　　时间大约已经过去了2260年。我的脚下是光秃秃的山原大地。

　　我站在雍布拉康城堡过去的城门前，面对荒凉，有点不知所以。这里居高临下，视野开阔，坚固而小巧的雍布拉康城堡，在历史的变迁中遭到了几近毁灭的损坏，并没有因为险要的地势得以保全。我们现在看到的城堡，只是复制品，当然，这并没有影响它所具有的神性。

　　我的前方除了雅砻河谷地带有部分可供种植的土地，荒原延伸到比视线更远的地方。当年，第一代藏王将城堡选修在这个意为母鹿的山顶，除了易守难攻的御敌需要，还有抵抗野牦牛无法攻击的作用。这个地方森林茂密，草场丰美，应该有成群的野兽出没。多年前，我在澜沧江边听泽戈大叔讲过，他小时候和母亲到泉边取水时，经常都有獐子、野羊前来讨食，人和万物共生共存的原态场景，该是怎样的和谐动人。那种手捧野鸭的生态天堂，是不是永远离开了地球？我坚持认为：佛教信仰除了对生命进行终极关怀，所倡导的“万物平等”的修生要诀，对于保持良好的环境生态有积极的现实意义。正是在信仰的关照下，使得世界屋脊的一些地方，人与自然和谐共处的原生态得以存留。

　　雍布拉康先期作为王室宫殿，直到五世达赖喇嘛来此居住过以后，开始改做庙堂。每年均有数十万追逐雪山阳光和藏源文化的人到此探源，当地信众也从四面八方穿过冰川河流朝圣而来。信众们身背酥油花朵，千里迢迢，陆续在通往雍布拉康的山道上来来去去。他们在环绕城堡的经轮通道上，沿着时钟的方向日夜转经。经轮通道高低不平，下面是陡峭的山崖，看上去很危险，转经者井然有序，没有发生过掉下山崖的事件。转完经，再鱼贯地进入大殿参王礼佛。他们都是忠实的信徒，转经礼佛已经成为生命的部分，毕生侍奉着伟大的精神。这份精神让人们获得了安静祥和的生活，以及永世的安宁幸福。

　　一位藏族阿妈站在西藏第一座煨桑炉前，忙碌地向游人出售松枝。（在山南，有很多西藏第一，诸如第一块农田、第一座寺庙、第一幅唐卡……）那些用于煨桑祈福的物品，一套只需一元人民币。我随手取走一束松枝，放进桑烟扶摇的炉膛，并递给阿妈一张十元币。我说，不用找了。虽然语言不通，阿妈应该明白了我的意思，但她对我的“慷慨”执意不受，非常固执地把找零塞进在了我手中。

　　雍布拉康海拔3700多米，要徒步完成扎西次日山的攀爬，对于像我这样的内地人显得十分艰难，在那里，呼吸变得异常急促，平地走几步都会上气不接下气。

　　我坐在马背上离开了雍布拉康，马蹄翻飞的尘土里纷扬着畜粪的气息，尖叫的风流窜在山原谷地，把扬起的沙尘吹向了轻蓝的天空。

　　洛桑在四川当了两年兵，年前才复员返乡。他在前面山道上小心翼翼地为我牵着马。这是一匹瘦小的灰白色老马，和我们在影视里看见的那种高头大马有天壤之别。虽然不是草青草绿的六月高原，但在三月的山原上，我看不到一茎绿色植物，意味着胯下之骑只能食用草料。山道上的走马，没有一匹可以让我想到骏马这个名词。但就是这些瘦小耐寒的走马，充盈着雍布拉康村民的粮仓和经堂庙宇的酥油。我当过16年的军人，曾经吊儿郎当的嘎玛上尉和列兵洛桑，自然少了很多距离。我们一路上喜笑颜开，说了不少话。洛桑一家五口，家里以农业耕作为主，粮食足够，养有一匹牛和一只羊。这里不是牧区，牛羊可以为人们无偿提供奶和奶油，奶油是打酥油茶的必须品，即便没有丰美的草场，村民还是要畜牧适量的牛羊。藏族人的饮食原本就异常的简单，糌粑和酥油茶，世世代代以此主食。在雍布拉康和藏区的许多旅游景点，向游人提供走马服务或售卖一些纪念品，只是农牧民家庭的一种副业，收入大多用于供奉和礼佛。