他是真正的勇者，敢向西藏要梦想，向未知要未来。

　　他的身上，满是西藏的风尘。但他用手捋了把脸，很随便地说了声“晒脱皮了”，就将所有的疼痛一笔勾销。

　　他的眼里，只有西藏的美。他用镜头过滤了路上的所有艰辛，呈现给我们的，是一个洁净如洗的天堂。

　　七年，行走八万里。但对西藏，他永远说“不懂”，他还想继续去走……

　　在巅峰之城，听色彩的流淌

　　当双脚踏上布达拉山脚下那巨大的花岗石阶时，我在内心默念：这世界上最高的圣殿啊，你神秘、肃穆、伟岸，而又傲立尘世；你荟萃世间最美好的珍宝和最伟大的心灵，却又无视一切世俗的价值。你的存在本身就是不可思议的奇迹！

　　抬脚进入这个奇迹，也进入了一个色彩的天堂。这里的壁画色彩丰富复杂，几乎用尽了我能想象到的所有颜色。人类对未知世界的探寻，其实还在走着一个轻信自己的眼睛和经验，只站在自我的立场的怪圈，往往在最得意轻狂的瞬间，被猝不及防地一剑穿心。

　　如果说布达拉宫因充斥了世界上所有的颜色而厚重深远，那么哲蚌寺则因纯净无垠的白色俘获了所有虔诚的心。就像它的名字“雪白的大米高高堆聚”一样，这座寺院由一群重重叠叠的白色建筑群体构成，宛如一座洁白美丽的山城。和这个洁白所在相称的是“雪顿节”，这个源于哲蚌寺，让人动容的的节日。每年藏历六月十五到三十，该寺所有的僧人都按规定在寺内坐夏，不能随意外出，以免踏死孵化不久的幼虫。“坐夏”期间寺庙的施主便来奉送酸奶，表示慰问和祝福。五世达赖驻锡哲蚌寺时，许多藏戏团体还来为僧人演出，这样便形成了一个奉献酸奶和表演藏戏的固定节日。

　　一个朴素洁净的如同酸奶和雪山般的节日让我激动。更让我激动的是，人们对自然的敬畏在西藏达成了神旨般的默契，没有人怀疑这一切的意义，信仰就是全部。

　　信仰就是安心。

　　绒布冰川，终生难忘

　　绒布冰川，这个源于珠峰的冰川因50多年前距绒布寺只有300米而得名。据载，当时它的前端直抵今天的珠峰大本营外面8公里处。

　　我不知道这个资料是记录的笔误，还是那时冰川真的延伸到了大本营以外。我看到的只有5公里长、数百米宽的冰塔林，在沙石和尘土的覆盖下不断地融化着。

　　进入冰川的前夜，我住在大本营。夜晚，我欣赏到了晴朗的星

　　空下，珠穆朗玛如一尊坐佛，头顶一轮圆月的安静与圣洁。

　　第二天一早，我带着相机就出发了。一上路我饱尝了那些比传言还要严峻的困难和危险。没有路，我只能在大大小小的乱石缝中，寻觅着那些登山者的足迹，完成海拔从5500米到6000米的提升。

　　没有医护人员和急救措施，我可能随时会面临休克的危险，但我不想放弃。

　　当我走完了近1/3的路程，看到那晶莹的冰塔林时，一条近百米宽的湍急沟涧横在面前。两旁是10米高的喜马拉雅砂石绝壁，沟底是溅在身上都能感觉到刺骨的冰山融水。我不甘心就这样折回，于是我顺着绝壁连滚带爬地滑到了沟底，然后再顺着水流试图找到可以通过的地方。

　　几小时，数公里后，终于找到一块露出水面约3米来宽的巨石。抛过去一块垫脚石后，我完成连续跳过两个一米多宽激流的动作，越过了水流。不过最难的，还是攀登对岸的绝壁。这对于55岁的我来说，比攀岩还要难，我几次就要登顶却又因住一块松动的石头而摔了下来，6000多米啊，几上几下，还背着设备，在海拔6000多米的地方起跳，所有的石头上都结着冰棱，稍一失足就会落入激流……

　　当我完成了绒布冰川的拍摄，再翻过那条令人生畏的沟涧，回到大本营时已经过去了13个小时，走了近30公里。到了帐篷我完全瘫软了，坚持着吃了几块干肉，喝了几口酥油茶后，连夜下山，到达拉孜县城已经是凌晨3点。